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[hotel_giardinodeipini] Castro Marina

Castro Marina

Questo pezzo di costa è ricco di grotte naturali, e il paesino bianco di Castro non fa eccezione. Nella sua parte bassa (la Marina, appunto) troverete la Grotta della Zinzulusa, forse la più famosa di tutto il Salento. Un vero e proprio must della vacanza salentina.

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Hotel Giardino dei Pini ist das Entspannte der The Begin Hotels Kollektion: Blumen mit verschiedenen Persönlichkeiten, sorgfältig ausgewählt.

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Hotel Giardino dei Pini

Vicino Gallipoli, come sulla Luna

[hotel_giardinodeipini] Punta Suina

Punta Suina

Poco distante da Gallipoli, quando arriverete a Punta Suina, vi sembrerà di essere sulla Luna. Poi il vento e i profumi della macchia mediterranea vi ricorderanno che siete in Salento. Sempre comunque in un angolo di paradiso. Ovviamente con un mare limpidissimo.

Vicino Gallipoli, come sulla Luna

Poco distante da Gallipoli, quando arriverete a Punta Suina, vi sembrerà di essere sulla Luna. Poi il vento e i profumi della macchia mediterranea vi ricorderanno che siete in Salento. Sempre comunque in un angolo di paradiso. Ovviamente con un mare limpidissimo.

der seltsamste Name, der schönste Strand

[hotel_giardinodeipini] Punta Prosciutto

Punta Prosciutto

Fangen wir mit dem Namen an, denn das ist unvermeidlich. Über den Ursprung des Namens ist man sich nicht einig geworden, aber er scheint davon herzurühren, dass diese Gegend früher flache und sumpfige Meeresböden hatte, die dann trockengelegt wurden und im salentinischen Dialekt „prisutti" genannt werden. Von dort zu Prosciutto war es nicht weit. Ein skurriler Name für einen Strand, den die britische Zeitung Telegraph 2019 unter die 29 schönsten Strände der Welt aufgenommen hat. Jene, die man mindestens einmal im Leben sehen muss, auf Augenhöhe mit Hawaii oder Thailand.

Punta Prosciutto ist einer der schönsten Strände des Salento und ganz Apuliens, gelegen in der Gemeinde Porto Cesareo in der Provinz Lecce, im Meeresschutzgebiet von 32 km Küste. Der Strand erstreckt sich über etwa 4 km entlang der ionischen Küste des Salento, begrenzt im Norden durch Torre Colimena und im Süden durch Riva degli Angeli, eingehüllt in jahrhundertealte mediterrane Macchia. Das Meer, außerordentlich transparent, nimmt Nuancen an, die von Türkis bis Smaragd reichen, mit flachen sandigen Böden, die sanft abfallen. Ein Großteil dieses Paradieses besteht aus freiem Strand: Das macht dieses Naturwunder noch seltener und wertvoller. Was das Küstengebiet auszeichnet, ist die Präsenz der sogenannten „Spunnulate", karstische Vertiefungen voller Wasser, die einen einzigartigen Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten schaffen. Der Ort ist Teil des Naturschutzgebiets „Palude del Conte e Duna Costiera", einem geschützten Bereich von über 600 Hektar, der 2006 eingerichtet wurde, wo man wertvolle und seltene Fauna- und Floraarten bewundern kann, wie den Eisvogel, Teichhühner, Sumpf-Glockenblumen und Sumpforchideen. Die rosafarbenen Flamingos, die in den nah gelegenen Salzpfannen rasten, vervollständigen eine Landschaft, die zu bestimmten Jahreszeiten mehr an Afrika als an das Salento erinnert.

Wo es ist und was man erwarten kann

Um Punta Prosciutto in der Hochsaison am besten zu genießen, lohnt es sich, früh morgens, vor 9 Uhr, oder am späten Nachmittag bei Sonnenuntergang anzukommen, wenn die Menge abnimmt und die Farben von Meer und Himmel am suggestivsten sind. In der Nebensaison, ab Mai oder September, ist es eine ganz andere Geschichte: der Strand ist fast menschenleer, das Meer hält noch all seine Sommertemperatur, und man erinnert sich daran, warum manche Strände es wert sind, gesucht zu werden.

Der Tipp, um es am besten zu erleben

Die Schönheit von Porto Cesareo liegt vor allem in seinem Dorf, einst hauptsächlich aus Fischerhäusern bestehend und heute ein lebhaftes Touristenzentrum voller kleiner Geschäfte, Kunsthandwerksbetriebe und historischer Fischläden, wo man immer frischen Fisch direkt aus den Fischerbooten finden kann. Eine Abendpromenade ist es wert, ein Fischessen, ein Eis vor der Heimkehr.

Porto Cesareo, der nahe Ort

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Fangen wir mit dem Namen an, denn das ist unvermeidlich. Über den Ursprung des Namens ist man sich nicht einig geworden, aber er scheint davon herzurühren, dass diese Gegend früher flache und sumpfige Meeresböden hatte, die dann trockengelegt wurden und im salentinischen Dialekt „prisutti" genannt werden. Von dort zu Prosciutto war es nicht weit. Ein skurriler Name für einen Strand, den die britische Zeitung Telegraph 2019 unter die 29 schönsten Strände der Welt aufgenommen hat. Jene, die man mindestens einmal im Leben sehen muss, auf Augenhöhe mit Hawaii oder Thailand.

die Stadt, die alles gesehen hat

[hotel_giardinodeipini] Otranto

Otranto

Otranto ist die letzte Stadt Italiens in Richtung Osten. Der Punkt, an dem die Halbinsel endet und das Mittelmeer beginnt. Das macht es anders als alle anderen Städte des Salento: vielschichtiger, schwerer von Geschichte, bewusster des Gewichts dessen, was es durchgemacht hat. Otranto ist eine der Perlen des Salento, ein Juwel, das in die Adriaküste Apuliens eingebettet ist. Dieses alte Dorf ist ein wahres Schatzhaus, mit seinen engen und gewundenen Straßen, seinen historischen Gebäuden und der wunderbaren Kathedrale von Santa Maria Annunziata.

Die Kathedrale von Otranto, ein dreischiffiges Bauwerk mit 14 Granitsäulen, die von romanischen Kapitellen bekrönt werden, ist ein Denkmal der apulischen Romanik, geweiht im Jahr 1088. Im Inneren befindet sich ein Meisterwerk der mittelalterlichen Kunst: ein Mosaikboden von 1163–1165, der einen majestätischen Lebensbaum darstellt. Die Kathedrale beherbergt auch die Reliquien der heiligen Märtyrer von Otranto. Das Mosaik ist eines der außergewöhnlichsten Dinge, die man im Süden sehen kann: eine mittelalterliche Enzyklopädie auf den Boden gemalt, mit Figuren von Tieren, Königen, Propheten und fantastischen Geschöpfen. Man muss es in Ruhe, in der Stille sehen, vorzugsweise früh morgens.

Die Kathedrale und das Mosaik

Das Aragonesische Schloss von Otranto wurde im 15. Jahrhundert erbaut, um die Stadt vor türkischen Angriffen zu schützen, und wurde kürzlich restauriert. Auf der Piazza Castello das fünfeckige Aragonesische Schloss mit drei runden Türmen und drei Ecktürmen. Über dem Eingang befindet sich das kaiserliche Wappen Karls V. Von seinen Bastionen aus kann man den Hafen und den gesamten Kanal von Otranto bewundern. Es ist auch der Ort der Ausstellung über die Grotta dei Cervi von Porto Badisco.

Das Aragonesische Schloss

Otranto trägt in sich die Erinnerung an 1480, als die osmanischen Türken die Stadt belagerten und einnahmen und 800 Einwohner hinrichteten, die sich weigerten, den christlichen Glauben abzuschwören. Ihre Überreste werden in der Kathedrale aufbewahrt. Es ist eine Geschichte, die die Stadt nicht vergessen hat und die man noch in der Luft ihrer Straßen spürt.

Die Märtyrer und das Gedächtnis

Otranto ist nicht nur sein historisches Zentrum. Wenige Kilometer entfernt findet man einige der schönsten Strände des adriatischen Salento: Baia dei Turchi, Torre dell'Orso, Porto Badisco. Kristallklares Meer, felsige Meeresböden, versteckte Buchten.

The nearby beaches 

die Stadt, die alles gesehen hat 

die Welt unter dem Meer von hier

[hotel_giardinodeipini] Die Höhlen des Salento

Die Höhlen des Salento

Das Salento ist bekannt für das, was an der Oberfläche zu sehen ist: das Meer, der Stein, die Trulli. Aber darunter, im Karstbauch dieser Erde, gibt es eine andere Welt. Eine Welt aus Stalaktiten und Stalagmiten, aus unterirdischen Seen, aus gefiltertem Licht, das die Felsen in etwas verwandelt, das keinen Namen hat. Die Höhlen des Salento gehören zu dem außergewöhnlichsten Italiens und einige zu den bedeutendsten Europas.

die schönste zum Besuchen

Im Herzen des Naturparks Otranto–Santa Maria di Leuca, bei Castro Marina in Apulien, öffnet sich dem Besucher die faszinierende Grotta della Zinzulusa, die als eine der zehn bedeutendsten Höhlen der Welt anerkannt ist. Die Zinzulusa ist eine natürliche Höhle, die durch viele Stalaktiten gekennzeichnet ist, die im lokalen Dialekt „zinzuli" (Lumpen) genannt werden, weil sie an aufgehängte Lumpen zum Trocknen erinnern. Nachdem man staunend den Korridor der Wunder durchquert hat und auch einem unterirdischen See namens Trabocchetto begegnet ist, ist es Zeit, die Krypta zu bewundern, eine 25 Meter hohe Höhle voller Kalksteinsäulen. Von hier aus gibt es noch einen weiteren Grund zum Staunen: den kleinen unterirdischen See namens Cocito, gekennzeichnet durch die Schichtung der kristallklaren Gewässer — Süßwasser oben und Brackwasser am Boden — und durch das Vorhandensein seltener Organismen. Der Besuch dauert etwa 30 Minuten und ist über das Meer oder zu Fuß vom kleinen Hafen von Castro Marina zugänglich.

Die Grotta della Zinzulusa

Wenn das Wasser süß ist

In Roca Vecchia, in der Gemeinde Melendugno, an der Adriaküste des Salento, befinden sich zwei Karsthöhlen, die das Meer im Laufe der Zeit in den Kalkstein gegraben hat. Die größere ist ein zum Himmel hin offenes Naturbecken, in dem man baden und schwimmen kann, während die Kalksteinwände das Licht auf eine kaum zu beschreibende Weise filtern. Ihr Name hat nichts mit Poesie oder Versen zu tun: Er leitet sich vom altgriechischen Wort posìa ab, das „Trank“ oder „Getränk“ bedeutet – in Anlehnung an eine Süßwasserquelle, die einst im Inneren der Höhle entsprang. Die kleinere Höhle hingegen ist nicht zum Baden geeignet und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Sie birgt jedoch etwas Außergewöhnliches: 600 Quadratmeter Felsgravuren, eines der bedeutendsten epigraphischen Denkmäler des antiken Mittelmeerraums, mit prähistorischen Darstellungen, messapischen Inschriften aus dem 6. bis 4. Jahrhundert v. Chr. und einem griechisch geprägten Alphabet, das bis heute teilweise nicht entziffert werden kann. In der Grotta Grande zu schwimmen und zu wissen, dass nur wenige Meter entfernt, jenseits eines schmalen Durchgangs, all dies verborgen liegt: Das ist Salento – eine Region, die immer wieder aufs Neue überrascht.

Die Grotta della Poesia

das Paläolithikum an der Felsoberfläche

Die Grotta Romanelli besteht aus einem einzigen großen, offenen und von außen sichtbaren Raum. Ihr Reiz leitet sich auch davon ab, dass sie ein Schatzkästchen der Geschichte ist: Hier wurden Steinwerkzeuge aus der Altsteinzeit und Fossilien ausgestorbener Tiere gefunden. Sie ist von innen nicht zugänglich, aber ihre Lage auf den adriatischen Klippen ist bereits an sich ein Spektakel.

Grotta Romanelli

Die Blaue Grotte ist eine weitere Perle der Adria, nur über das Meer erreichbar. Sie befindet sich bei Castro, nur wenige Meter von der Grotta della Zinzulusa entfernt. Ihr Name bezieht sich auf die Farbe, die das Wasser aufgrund der Lichtbrechung an der Felswand annimmt.

Die Blaue Grotte

die Welt unter dem Meer von hier

Eine der besten Optionen ist die Bootsfahrt, die vom kleinen Hafen von Castro Marina abfährt und die Zinzulusa und die Romanelli berührt, dann in Richtung Porto Miggiano weiterfährt, einer der schönsten Einbuchtungen des gesamten Salento für die Farbtöne des Meeres. Eine Möglichkeit, alles an einem Tag zu sehen, mit dem Meer als Führer.

Wie man sie am besten erlebt 

das Salento vor der Geschichte

[hotel_giardinodeipini] Porto Badisco und die Grotta dei Cervi

Porto Badisco und die Grotta dei Cervi

Es gibt einen Ort im Salento, an dem die Geschichte wirklich von Anfang an beginnt. Nicht vom Mittelalter, nicht von den Römern, nicht von den Griechen. Vom Neolithikum. Von der Zeit, als der Mensch noch nicht schreiben konnte, aber Höhlenwände mit Fledermaus-Guano und roter Ocker bemalte und Spuren hinterließ, die niemand mehr ausgelöscht hat. Etwa 6 km von Otranto entfernt liegt Porto Badisco, ein Bilderbuchort, wo die felsige und wilde Küste von einem türkisfarbenen Meer geküsst wird, mit der typischen mediterranen Macchia im Hintergrund. Hier, wo man glaubte, Äneas sei einst gelandet, steht die Grotta dei Cervi, ein wahrer Tempel der Vorgeschichte.

Die Grotta dei Cervi wurde am 1. Februar 1970 von fünf Mitgliedern der Gruppo Speleologico Salentino di Maglie entdeckt und ist der bedeutendste neolithische Bilderkomplex Europas. Zunächst erhielt sie den Namen „Antro di Enea", aufgrund der Legende, nach der Äneas in Porto Badisco in Italien landete. Der heutige Name leitet sich aus den späteren Entdeckungen der Piktogramme ab.

Die Entdeckung

Auf den Höhlenwänden sind etwa 3.000 Piktogramme abgebildet, vom kleinsten mit etwa 2 cm bis zum größten mit etwa 75 cm, in Gruppen auf etwa 60 Tafeln auf beiden Wänden von drei Galerien konzentriert, für insgesamt 600 Meter Wegstrecke. Die verwendeten Pigmente sind organische und mineralische Materialien, die vor Ort gefunden wurden: zum größten Teil in Schwarz mit subfossilem Fledermaus-Guano gemalt, und in geringerer Anzahl in Rot mit eisenhaltigem rotem Ocker. Der größte Saal zeigt schwarze Malereien, die die Hirschjagd, seltsame geometrische Figuren und vor allem Spiralen, Symbole der Wiedergeburt, darstellen. Die Grotta dei Cervi hat auch Wände, auf denen das dargestellt ist, was der tanzende Schamane genannt wird, der heute zum Symbol des Salento auch in Verbindung mit dem Tarantismus-Phänomen geworden ist, und zahlreiche Handabdrücke. Sie sind ziemlich klein, vor Jahrtausenden höchstwahrscheinlich von Kindern hinterlassen, und ihre Bedeutung ist noch heute unbekannt. National Geographic Italia hat sie als die „Sixtinische Kapelle des Neolithikums" beschrieben, für die Größe und Intensität ihres Bilderzyklus.

Was sich darin befindet

Die Höhle mit den Felsmalereien ist geschützt und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Der beste Weg, sie zu erleben, ist die Kombination eines Besuchs in der Bucht, eines Küstenspaziergangs und der im Aragonesischen Schloss von Otranto verfügbaren 3D-Inhalte. Die Ausstellung soll die Unmöglichkeit des öffentlichen Zugangs zur Grotta dei Cervi kompensieren: Die Darstellung der Malereien und der virtuelle 3D-Rundgang bringen das Publikum einer wichtigen archäologischen Realität Apuliens und ganz Italiens näher.

Man kann nicht eintreten. Aber man kann verstehen.

Der Grund, warum Porto Badisco die Reise wert ist, ist nicht nur die Höhle. Es ist die Bucht selbst: Eine der Attraktionen ist die Möglichkeit, frische Meeresfrüchte zu genießen, insbesondere Seeigel. Die lokalen Restaurants bieten Meeresfrüchte-Spezialitäten aus frischen und lokalen Zutaten an. Eine wilde Bucht, klares Wasser, die Luft des adriatischen Salento. Und das Wissen, dass unter Ihren Füßen, wenige Meter entfernt, Zeichnungen von achttausend Jahren Alter sind.

Die Bucht 

das Salento vor der Geschichte

[hotel_giardinodeipini] Gallipoli

Gallipoli

Das historische Zentrum ist ein Labyrinth aus goldenem Tuffstein, das über dem Blau schwebt, wo der Duft von Fischsuppe sich mit dem Salzgeruch vermischt, barocke Kirchen mit dem Himmel um die Schönheit wetteifern und das Licht jede Stunde des Tages die Farbe wechselt. Das ist keine Metapher: Es passiert wirklich. Früh morgens, wenn die Touristen noch schlafen, gehören die engen Gassen den Fischern und den Katzen. Mittags erwärmt sich der Carparo-Stein und wird gold. Bei Sonnenuntergang kippt alles ins gebrannte Orange und die Stadt verkörpert ein Gefühl.

Eine Insel in der Stadt

Das majestätische Castello Angioino ist eines der Wahrzeichen der Stadt, fast vollständig vom Meer umgeben. Es wurde ursprünglich nach 265 v. Chr. erbaut, wahrscheinlich im 5. Jahrhundert beschädigt und dann in der byzantinischen Ära wiederaufgebaut. Heute beherbergt es das Stadtmuseum, aber der Grund, sich zu nähern, ist die Aussicht: die im Wasser gespiegelten Bastionen, der Hafen im Hintergrund, das Gefühl, an einem Ort zu sein, der allem widerstanden hat.

Das Schloss, das schwimmt

Die Kirche der Purità, 1664 erbaut, ist ein ausgezeichnetes Beispiel des barocken Stils, der typisch für Gallipoli ist. Da Leccese-Stein für den Bau nicht verfügbar war, mussten die Barockarchitekten ihre Kreativität mit Carparo ausdrücken, einem Material, das bekanntlich schwieriger zu bearbeiten ist. Das Ergebnis ist eine Kirche, die handgemeißelt zu sein scheint, mit einer Rauheit, die sie echter macht als perfekte Dinge. Die Kathedrale von Sant'Agata, am höchsten Punkt der Insel, ist das Prunkstück: eine aufwendige Fassade, ein Inneres, das die Reise allein rechtfertigt, und die Erkenntnis, warum manche Städte ihre schönsten Kirchen an den schwierigsten zu erreichenden Orten bauen: Schönheit braucht Zeit, um bewundert zu werden.

Das Barock und der Stein

Noch heute kann man in Gallipoli die unterirdischen Ölmühlen besuchen, suggestive unterirdische Bauten, die heute nicht mehr genutzt werden und einst für die Aufbewahrung und das Mahlen von Oliven verwendet wurden. In die unterirdische Ölmühle von Palazzo Granafei hinabzusteigen bedeutet zu verstehen, was Gallipoli vor dem Tourismus war: eine kommerzielle, fleißige Stadt, die Lampenöl durch den Hafen, der heute beim Abendrot mit dem Aperitivo in der Hand betrachtet wird, in ganz Europa exportierte.

Unter der Erde, das Öl

Jeden Tag legen Fischer in den Häfen an und kippen ihre wertvolle Ladung auf den Kai. Den Fischmarkt in Gallipoli zu besuchen ist eines der Erlebnisse, die man während eines Urlaubs im Salento machen sollte. In der Sonnenuntergangsstunde füllen sich die Kais des alten Hafens mit Touristen und Einheimischen, die darauf warten, dass die bunten Fischerboote zurückkehren: Es ist die Stunde der Aperitivos mit dem frischesten Meeresfrüchten.

Der Fischmarkt und der Sonnenuntergang 

Die goldenen Bastionen, die sich aus dem Wasser erheben, die Majolika-Kuppeln, die zwischen den Dächern auftauchen, das Stadtprofil, das sich gegen den Sonnenuntergang abhebt: Alles gewinnt eine andere Dimension. Gallipoli vom Boot aus ist eine andere Stadt. Der Ausflug ist es wert, die Kosten sind es wert, früh aufzustehen ist es wert.

Vom Meer aus ist es eine andere Stadt

 Die schöne Stadt

Das Giardino dei Pini liegt etwa 20 km von Gallipoli entfernt, rund zwanzig Fahrminuten durch das authentischste Salento. Nah genug für einen Tagesausflug, lebhaft genug, um froh zu sein, an einen stillen Ort zurückzukehren.

So kommen Sie vom Giardino dei Pini nach Gallipoli

Es gibt eine Brücke in Gallipoli. Kurz, aus Stein, aus dem 17. Jahrhundert. Man überquert sie in dreißig Sekunden und die Perspektive verschiebt sich. Auf einer Seite die moderne Stadt mit Bars, Autos, der alltägliche Lärm. Auf der anderen eine Kalksteininsel, die über dem Ionischen Meer schwebt, wo die Zeit beschlossen hat, keine Eile zu haben. Der Name sagt bereits alles: Im Griechischen bedeutet Kallípolis schlicht „die schöne Stadt". Und das ist kein übertriebenes Versprechen.

das Salento, das tanzt und nicht vergisst

[hotel_giardinodeipini] Galatina

das Salento, das tanzt und nicht vergisst

Galatina

Es war eine der ersten Städte Italiens, die sich mit Steinpflasterstraßen ausstattete, die heute noch fast intakt erhalten sind und das Gefühl vermitteln, dass die Zeit in diesem Städtchen stehen geblieben ist. Durch das historische Zentrum von Galatina zu gehen bedeutet, eine Schichtung von Jahrhunderten zu durchqueren, die sich nicht darum gekümmert hat, sich für den Tourismus präsentabel zu machen. Und genau deshalb funktioniert es.

Galatina ist einer der interessantesten Halte im Salento, wenn man einen Ort mit Charakter, Geschichte und einem authentischen Stadtleben sucht, ohne den touristischeren Stempel der Küstenorte. Es ist die Art von Ort, die es nicht auf die glänzenden Titelseiten der Reiseführer schafft. Was genau der Grund ist, hierher zu kommen.

die Gotik, die niemand erwartet

Die Basilika Santa Caterina d'Alessandria ist das repräsentativste Denkmal der Kleinstadt und vor allem ihrer Geschichte. Sie verdankt ihr heutiges Aussehen der Anwesenheit der franziskanischen Inquisitionsbrüder hier, die von Raimondello Orsini del Balzo, dem örtlichen Herrn, gewünscht wurden. Das Innere der Kirche ist ein Wunderwerk der internationalen Gotik, die in gewisser Weise an die Oberkirche von Assisi erinnert, durch deren Lektüre man vieles über die Geschichte sowohl von Galatina als auch über die Ankunft des römisch-katholischen Glaubensbekenntnisses versteht. Es ist einer jener Orte, in die man eintritt und erwartet eine Sache zu finden, und eine völlig andere findet.

Die Basilika Santa Caterina:

kein Folklore, sondern Geschichte

Hier, mehr als an anderen Orten des Salento, ist die Erinnerung an den Tarantismus lebendig geblieben: das komplexe System aus Überzeugungen, Musik, Tanz und volkstümlicher Frömmigkeit, das mit der Figur des heiligen Paulus und dem symbolischen Biss der Tarantel verbunden ist. Diese Welt sollte heute nicht als einfacher Postkartenfolklore gelesen werden. Es ist Teil der kulturellen Identität der Stadt und ist noch zu spüren, wenn man durch die Kapelle des heiligen Paulus, die Piazza San Pietro und die Straßen des Zentrums spaziert. Der Legende nach wurde der heilige Paulus, der im Salento landete und nach Galatina kam, von drei Schwestern beherbergt, denen er als Gegenleistung für ihre Gastfreundschaft die Kraft schenkte, vom Biss giftiger Tiere zu heilen. Inzwischen gealtert, spuckte die letzte der drei Schwestern in das Wasser eines Brunnens, um diese Kraft nicht zu verlieren. Aus diesem Brunnen, der noch heute in der kleinen Kapelle des heiligen Paulus vorhanden ist, entfaltet sich die gesamte Geschichte des salentinischen Tarantismus. Das Befreiungsritual vom Spinnenbiss begann im Haus der Unglücklichen, wo man sich im Haus der Armen, zum unerbittlichen Rhythmus der Tamburine, einem frenetischen und konvulsiven Tanz hingab. Es war Medizin, es war Theater, es war Exorzismus. Es war die Art, wie eine Gemeinschaft Schmerz, Unwohlsein und soziale Marginalität durch Musik und den Körper verarbeitete. Die Gemeinde Galatina hat einen artikulierten Weg eingeleitet, um die Anerkennung des Tarantismus als immaterielles Kulturerbe der UNESCO zu erhalten. Eine Anerkennung, die nicht überraschen würde: Wenige kulturelle Phänomene des Mezzogiorno sind so vielschichtig, so verwurzelt, so in der Lage, die Jahrhunderte zu überqueren und in der Gegenwart zu landen, ohne ihre Kraft zu verlieren.

Der Tarantismus:

ja, es wurde hier erfunden

Ein Besuch in der Pasticceria Ascalone, um das originale Pasticciotto zu kosten, darf nicht fehlen. Die historische salentinische Süßigkeit wird in ganz Salento hergestellt und verkauft, aber genau in dieser Konditorei wurde sie erfunden. Hier kann man das Pasticciotto mit dem Originalrezept kosten, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Dieses Detail ist allein die Reise wert. Ein Pasticciotto in Galatina zu essen, in der Konditorei, in der es geboren wurde, ist die Art von Erlebnis, die The Begin als Luxus bezeichnen würde. Den echten.

Das Pasticciotto:

Durch das historische Zentrum von Galatina zu gehen bedeutet, eine Schichtung von Jahrhunderten zu durchqueren, die sich nicht darum gekümmert hat, sich für den Tourismus präsentabel zu machen. Und genau deshalb funktioniert es. 

Unsere Angebote

Galatina ist einer der interessantesten Halte im Salento, wenn man einen Ort mit Charakter, Geschichte und einem authentischen Stadtleben sucht, ohne den touristischeren Stempel der Küstenorte. Es ist die Art von Ort, die es nicht auf die glänzenden Titelseiten der Reiseführer schafft. Was genau der Grund ist, hierher zu kommen. Es war eine der ersten Städte Italiens, die sich mit Steinpflasterstraßen ausstattete, die heute noch fast intakt erhalten sind und das Gefühl vermitteln, dass die Zeit in diesem Städtchen stehen geblieben ist. Durch das historische Zentrum von Galatina zu gehen bedeutet, eine Schichtung von Jahrhunderten zu durchqueren, die sich nicht darum gekümmert hat, sich für den Tourismus präsentabel zu machen. Und genau deshalb funktioniert es.

wenn das Barock zur Sprache wird

[hotel_giardinodeipini] Lecce

Lecce

Als „das Florenz des Südens" bekannt, überrascht, fasziniert und gewinnt Lecce mit den archäologischen Überresten der römischen Herrschaft und der Überschwänglichkeit seines Barocks aus dem 17. Jahrhundert, hier als „Leccese Barock" bekannt, einzigartiger Ausdruck einer volkstümlichen Sprache mit mediterranen Wurzeln. Der Vergleich mit Florenz ist ein wenig ungenau, wie alle Vergleiche zwischen Städten, die sich nicht wirklich ähneln. Lecce ist wärmer, sonnenreicher, mehr zur übertriebenen Dekoration geneigt, die aber seltsamerweise nie müde macht. Vielleicht weil sie aus Leccese-Stein gebaut ist, einem Material, das so weich und hell ist, dass selbst der redundanteste Schmuck leicht wirkt.

Es gibt Städte, die ihre Schönheit auf einmal zeigen. Lecce nicht. Lecce verteilt sie durch die Gassen, versteckt sie um Ecken, lässt sie dort explodieren, wo man es am wenigsten erwartet. Dann geht man und versteht: Das ist keine Stadt mit Barockdenkmälern. Es ist eine Stadt, die im Barock in ihrer Seele, in ihrem Stein, in der Art und Weise lebt, wie das Nachmittagslicht auf die Fassaden fällt und sie in etwas verwandelt, das nirgendswo sonst ein Äquivalent hat.

das Barock auf seinem Höhepunkt

Die Basilika Santa Croce ist das bedeutendste Beispiel des Leccese-Barocks mit Fassadendekorationen, die so prächtig sind, dass sie einem den Atem verschlagen. Das ist der Punkt, an dem der salentinische Barock aufhört, ein Stil zu sein, und zu einer Absichtserklärung wird. Das zentrale Rosettenfenster ist ein Strudel aus Friesen, aber dann wandern die Augen unweigerlich zur Statue von Sant'Oronzo oben, die über den gesamten Platz zu wachen scheint. Das Innere, in einem lateinischen Kreuzgrundriss, ist zurückhaltender, aber nicht weniger faszinierend: Die gewundenen Säulen des Hauptaltars sind ein Meisterwerk der Balance, und das Licht, das durch die Fenster filtert, schafft suggestive Spiele auf den polychromen Marmorn. Bei Sonnenuntergang beleuchtet sich die Fassade mit warmen Reflexionen, die aus dem Innern des Steins selbst zu kommen scheinen.

Die Basilika Santa Croce:

das schönste Theater der Stadt

Wenn man auf der berühmten Piazza del Duomo ankommt, bemerkt man sofort die prächtige Fassade der Kathedrale und den 70 Meter hohen Campanile, die wichtigsten Vertreter des Leccese-Barocks, sowie den Palazzo del Vescovado und den Palazzo del Seminario, wo heute das Diözesanmuseum für Sakrale Kunst untergebracht ist. Es ist ein Platz, der auf drei Seiten geschlossen ist, fast ein Auditorium im Freien, mit einer Theatralik, die bis ins letzte Detail geplant zu sein scheint. Wahrscheinlich war sie das. Im 17. Jahrhundert wusste Lecce genau, was es tat.

Piazza del Duomo:

Wenn man durch das Zentrum von Lecce spaziert, zwischen Barockfassaden, die wie steinerne Spitzen aussehen, stößt man auf etwas Unerwartetes: ein römisches Amphitheater, das aus dem Untergrund auftaucht, genau auf der Piazza Sant'Oronzo. Es ist eines jener Dinge, die einen abrupt stoppen lassen. Das monumentale Bauwerk, bis 1901 unter Schutt begraben und im Laufe der Ausgrabungen für die Fundamente des Banca d'Italia-Gebäudes ans Licht gebracht, soll zwischen 15.000 und 20.000 Zuschauern Platz geboten haben. Lecce ist also nicht nur Barock. Es ist vielschichtig, es ist alt, es ist die Art von Stadt, die jedes Mal, wenn man gräbt, etwas preisgibt.

Das römische Amphitheater mitten in der Stadt

In der Nähe der Piazza Sant'Oronzo erhebt sich das Schloss von Lecce, auch bekannt als die Burg Karls V. Der König verwandelte 1539 die mittelalterliche Befestigung in eine echte Militärfestung, die den wilden Angriffen der Türken widerstehen konnte. Im Inneren kann man neben temporären Ausstellungsräumen die Kapelle der Heiligen Barbara und den unterirdischen Weg der Gefängnisse besichtigen, der einen Schauer dunklerer Geschichte schenkt. Nach so viel dekorativer Überschwänglichkeit ist das der Halt, der einen auf den Boden zurückbringt.

Die Burg Karls V.

Entlang der Fußgängerstraßen des historischen Zentrums folgen die zahlreichen Werkstätten für die Bearbeitung des Leccese-Steins aufeinander: eine Handwerkskunst, die dank des praktischen Einfallsreichtums und der Kreativität der Meistersteinmetze noch lebendig ist. Es lohnt sich zu bleiben und zu schauen. Es lohnt sich zu verstehen, dass das, was man auf den Kirchenfassaden sieht, nicht gedruckt wurde, sondern von jemandem mit den Händen gemeißelt wurde, ein Stück nach dem anderen, über Monate.

Das Handwerk des Steins

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Lecce

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Es gibt Städte, die ihre Schönheit auf einmal zeigen. Lecce nicht. Lecce verteilt sie durch die Gassen, versteckt sie um Ecken, lässt sie dort explodieren, wo man es am wenigsten erwartet. Dann geht man und versteht: Das ist keine Stadt mit Barockdenkmälern. Es ist eine Stadt, die im Barock in ihrer Seele, in ihrem Stein, in der Art und Weise lebt, wie das Nachmittagslicht auf die Fassaden fällt und sie in etwas verwandelt, das nirgendswo sonst ein Äquivalent hat

Der Name ist ein Versprechen, das gehalten wird

[hotel_giardinodeipini] Die Malediven des Salento:

Die Malediven des Salento

Jemand hat irgendwann auf das Meer von Pescoluse geschaut und an die Malediven gedacht. Das könnte wie ein Marketing-Vergleich klingen, eine jener Übertreibungen, die typisch für die touristische Kommunikation sind. Ist es nicht. Ein Uferstreifen aus feinem, goldenem Sand, der mit dem türkisfarbenen und kristallklaren Ionischen Meer verschmilzt, mit flachem Boden, ausgezeichnet mit der Blauen Flagge und den 3 Legambiente-Segeln. Das Wasser hat jenen Türkiston, den man von der Karibik erwartet, nicht von Italien. Und doch ist es hier, ein paar Kilometer vom Giardino dei Pini entfernt.

Die Malediven des Salento befinden sich entlang der ionischen Küste Apuliens, zwischen Posto Vecchio und Torre Pali, im Gebiet der Marina von Pescoluse, Gemeinde Salve. Der Name entstand aus einem Strandclub, der im Jahr 2000 als „Le Maldive" eröffnet und 2008 in „Maldive del Salento" umbenannt wurde. Im Laufe der Zeit weitete sich der Name aus, um einen ganzen Küstenabschnitt zu bezeichnen, der Pescoluse, Torre Pali, Torre Vado, Lido Marini und Torre Mozza umfasst.

Wo sie sich genau befinden

Der Strand erstreckt sich über etwa 4 Kilometer und bietet eine Ausdehnung aus feinem weißen Sand, der von kristallklarem Wasser gebadet wird, das sanft abfällt. Die umgebende natürliche Landschaft, gekennzeichnet durch von mediterraner Vegetation bedeckte Sanddünen, trägt dazu bei, eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen. An windstillen Tagen ist das Meer so ruhig, dass man den sandigen Meeresboden auch mehrere Meter vom Ufer entfernt klar sehen kann. Wenn man null Menschenmengen möchte, muss man sich nur ein paar hundert Meter von den am meisten frequentierten Punkten entfernen: freier Strand ist vorhanden, er ist genauso schön und früh morgens fast menschenleer.

Der Strand 

Der Rat lautet: Nebensaison oder frühe Morgenstunden im August. Die mediterrane Macchia ist der ideale Lebensraum für viele Tierarten, darunter Meeresschildkröten, und im September behält das Meer all seine Sommertemperatur, während der Strand seine wertvollste Qualität wiederentdeckt: die Stille.

Wann man gehen sollte

Torre Pali ist ein lebhafter Ort mit einem langen Strand; Pescoluse ist das Herz der Malediven des Salento; Torre Vado ist ein charakteristischer Ort mit einem kleinen Hafen und einem familienfreundlichen Strand. Vom Giardino dei Pini aus ist man in 15 Autominuten dort: nah genug, um jeden Morgen einfach hinzufahren.

So kommen Sie vom Giardino dei Pini dorthin

Der Name ist ein Versprechen, das gehalten wird 

Die Malediven des Salento:

der rote See, den man nicht erwartet

[hotel_giardinodeipini] Der Bauxitbruch von Otranto

Der Bauxitbruch von Otranto

Es gibt Orte, die so aussehen, als kämen sie von einem anderen Planeten. Der Bauxitbruch von Otranto ist einer davon. Die malerische Landschaft ist geprägt von einem smaragdgrünen See, umgeben von unregelmäßigen Hügeln in Rottönen und dichter mediterraner Macchia, aus der berauschende Düfte von Kräutern und aromatischen Pflanzen aufsteigen. Rot und Grün, Erde und Wasser, Industrie und Natur, die sich zurücknimmt, was ihr gehörte.

Alles beginnt mit der Entdeckung in den 1940er Jahren dieses Bauxitvorkommens, das abgebaut und in die Anlagen von Porto Marghera geschickt wurde, wo es zur Aluminiumproduktion verwendet wurde. Es funktionierte bis 1976, als das Gelände aufgrund hoher Kosten und Wassereintritt aus einem beim zu tiefen Graben entdeckten Grundwasserleiter aufgegeben wurde. Die Zeit und die Kraft der Natur ermöglichten es dem Bruch, sich in einen smaragdgrünen See zu verwandeln, auf den eine intensiv rote Landschaft blickt.

Die Geschichte des Bruchs 

Ein Seenökosystem, in dem das Grün des Brackwassers auf die Vegetation trifft, während das Rot der Bauxit sich mit dem Blau des Himmels verbindet. Die Cava di Bauxite von Otranto zu besuchen ist wie eine Reise durch eine fast marsianische Landschaft. Einmal angekommen, fällt als erstes der starke Kontrast zwischen der roten Erde und dem leuchtenden Grün des kleinen Sees in der Mitte des Bruchs auf. Rund um den See kann man Reiher, Silberreiher, Falken und Amseln beobachten. Zwischen den spontan gewachsenen Pflanzen verstecken sich Eidechsen, Frösche und Kröten. Im Frühling und Sommer füllen Schmetterlinge, Bienen und Libellen die Luft mit Bewegung und Farben.

Die Farbe

Achten Sie darauf, kein Weiß zu tragen: Das Rot des Bruchs haftet überall an. Ein praktischer Tipp, der alles über die Körperlichkeit dieses Ortes sagt.

Ein wichtiger Hinweis

Der Rote See von Otranto

wenn der Tanz Medizin, Verführung und Identität ist

[hotel_giardinodeipini] La Taranta

La Taranta

Es gibt einen Tanz im Salento, den man nicht mit Distanz betrachten kann. Er dringt in einen ein, bevor man es merkt, durch das Tamburin, durch die Füße, die auf den Boden schlagen, durch diesen Blick zwischen den beiden Tänzern, die sich nähern und entfernen in einer Balz, der nie endet. Die salentinische Pizzica ist ein fröhlicher, überwältigender und mitreißender Tanz, dem es schwer zu widerstehen ist. Auf einer Seite energisch, frenetisch, schnell und schwer fassbar, auf der anderen verlangsamt, gemessen und kaum wahrnehmbar, um dann in einem noch unaufhörlicheren Rhythmus wieder aufzunehmen.

zwischen Dionysos und der Tarantel

Die Pizzica hat sehr alte Ursprünge, die auf dionysische Kulte zurückgehen, die im Salento-Gebiet aus Griechenland stammend und von der lokalen Bevölkerung übernommen wurden. Das Wort „Pizzica" erschien erstmals in einem Dokument von 1797, zur Bourbon-Ära, mit Bezug auf einen nächtlichen Tanz, der vom Adel der Stadt Tarent zu Ehren von König Ferdinand IV. organisiert wurde. Aber seine Wurzeln reichen viel tiefer als dieses Hofdokument. Die Pizzica entstand als Begleitmusik bei den choreografischen Riten, die dem Ziel dienten, den Tarantismus zu exorzieren, eine Form der Hysterie, die Frauen befiel, die auf den Feldern arbeiteten und von denen man glaubte, sie seien von Taranteln oder Skorpionen gebissen worden. Nach dem Volksglauben der damaligen Zeit wurden die unglücklichen Bäuerinnen, wenn sie von der „Taranta" gebissen wurden, von ihrem mächtigen Gift besessen. Um sich von seinem Gift zu befreien, konnte der „Gepizzicate" tagelang oder wochenlang in immer schneller werdendem Rhythmus tanzen. Es war Therapie, es war Theater, es war die Art, wie eine Gemeinschaft kollektiven Schmerz durch Körper und Musik verarbeitete. In Galatina geboren, hat es sich in ganz Salento als gemeinsame Sprache eines Volkes verbreitet.

Die Ursprünge:

Tra tamburelli e fazzoletti

Die Pizzica ist ein Werbetanz, bei dem sich zwei Tänzer nähern, sich aber nie berühren. Die Frau führt den Tanz an und nutzt kleine Fluchten, Blitze, plötzliche Stopps und Neustarts, um den Mann dazu zu bringen, ihr zu folgen. Von zentraler Bedeutung ist das Taschentuch, das die Frau als elegante Provokation schwenkt, das jedoch nicht vom Mann genommen werden kann ohne die Zustimmung der Geliebten. Der Paartanz wird von der „Ronda" getragen, einem Kreis aus Tänzern, Musikern und Zuschauern: Der Kreis steht für Vollkommenheit und die äußere Energie, die sich auf das Paar entlädt.

Wie es getanzt wird

La Notte della Taranta e la Notte di San Rocco

Die berühmteste Veranstaltung ist La Notte della Taranta in Melpignano, die Ende August stattfindet, um die Sommersaison würdig abzuschließen, mit verschiedenen itinerierenden Etappen. Eine weitere Veranstaltung, die man nicht verpassen sollte, ist das Fest der „Notte di San Rocco" in Torrepaduli, wo sich am Abend des 15. August Tausende von Menschen versammeln, um an der salentinischen Pizzica und dem Schwertertanz teilzunehmen. Aber eigentlich braucht es im Salento im Sommer nur ein Dorffest, irgendeinen Platz, ein Tamburin, das zu spielen beginnt.

Wo man es sehen kann

 wenn der Tanz Medizin, Verführung und Identität ist

Es ist eine starke Erde, eine jener, die man nicht mit Pastellfarben beschreiben kann. Fast wild. Und doch hat sie eine überraschende Eleganz.

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Esperienze e dintorni

Experiences & surroundings 

Expériences et alentours

Ein vom Meer geküsstes Land: über 250 km Küstenlinie und zwei Meere, die sich treffen, jedes mit seinen eigenen Merkmalen und Nuancen. Ein von der Natur geküsstes Land: Buchten und Grotten, wo man seinen eigenen Paradiese-Winkel finden kann. Ein von Kultur und dem Reichtum der Traditionen geküsstes Land: eine jahrtausendealte Geschichte, bezeugt von den Höhlenmalereien in der Nähe von Otranto, die sich dann in das Wunder des Leccese-Barocks verwandelt, von der UNESCO zum Welterbe erklärt. Denn das Salento ist wirklich ein von Schönheit geküsstes Land. In jeder seiner Nuancen.

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Eine Kollektion von Boutique Hotels mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Faszinierende Welten in italienischen Destinationen, die man langsam erleben sollte.

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